Existen muchos tipos de brocas distintas, adaptadas a las características de los diferentes materiales que se vayan a taladrar. Además, cada tipo se presenta en diferentes diámetros y tamaños. En la caja de herramientas se debe contar con un surtido básico de brocas que se completan con nuevas piezas en medida de las necesidades.

Brocas helicoidales

Son puntas perforadoras que presentan en su tallo una forma espiral para facilitar la salida del material perforado al exterior. La forma de esta espiral y el material con el que está fabricada la broca dependerán del tipo de superficie a perforar.

Las brocas de acero laminado

Son baratas, y sirven para taladrar los materiales más habituales: madera, yeso, ladrillo o, incluso, metales blandos como el aluminio o el estaño.

Las brocas de acero

Endurecidas al tungsteno y las brocas de widia, algo más caras, tienen un mejor rendimiento en materiales duros y al taladrar con percutor.

Las brocas de acero templado

Sirven para perforar metales. También pueden usarse brocas de acero rápido. Conviene lubricarlas con esencia de trementina o aceites especiales.

Las brocas para taladrar madera (barrenas)

Tienen una punta de centrado para punzonar el lugar exacto a perforar, evitando así el deslizamiento de la broca. Una rosca más abierta facilita la evacuación de las virutas y del serrín hacia el exterior.

Brocas especiales

Están diseñadas para hacer taladros no regulares o con características especiales. Las barrenas o brocas de pala, sirven para hacer taladros de gran tamaño sobre la madera. Poseen una punta centradora para facilitar su entrada. Estas barrenas se deberán usar a baja velocidad, ya que desplazan mucho material. Existen también brocas especiales para taladrar vidrio, porcelana, azulejos y plásticos . Son brocas planas con una punta muy afilada que deberán usarse con lubricantes especiales.

Las fresadoras, avellanadoras y muelas permiten hacer taladros y rebajes irregulares en la madera.

Las sierras circulares

Se acoplan a una barrena central y realizan taladros circulares de gran diámetro

Las brocas y los tacos

La primera tentación a la hora de fijar algo en una pared es poner un clavo, pero este sistema deja mucho que desear, ya que el yeso o el cemento no permiten una fijación sólida y el peso del objeto puede hacerlo caer. Para conseguir una sujeción correcta es preferible utilizar los tacos, piezas de distintos materiales (metal, plástico, nailon) que, por su capacidad de dilatación, aseguran los elementos externos. Los tacos, que se insertan en un orificio taladrado en el muro, se hinchan y dilatan al introducir el tornillo, ofreciendo un fuerte agarre. Existen diferentes tacos de fijación, fabricados para adaptarse a distintos materiales y aplicaciones. Al elegirlos, se deberán tener en cuenta el soporte, que puede ser hueco (techos de escayola, paredes prefabricadas) macizo (hormigón, yeso, ladrillo, piedra), y el peso el objeto a sujetar o colgar.

Tacos para soportes macizos

• Tacos cilíndricos. Están realizados generalmente en plástico con o sin estrías. Aunque son los más baratos, pueden endurecerse y contraerse al cabo de un tiempo, por lo que no son recomendables para soportar grandes pesos ni tensiones.

• Tacos de anclaje. También son de plástico o nailon, pero al apretarse, se abren aumentando su poder de fijación.
• Tacos con aletas o ‘fisher’. Son los más utilizados. Suelen estar fabricados en nailon, lo que aumenta su resistencia y capacidad de expansión. Una vez colocados, se expanden y las aletas impiden la rotación y fijan el taco al hueco.
• 
• Tacos metálicos. Son muy fiables y se utilizan para sujetar materiales pesados o en tensión sobre soportes macizos.

• Tacos para soportes huecos. Para fijar algo en un soporte hueco, como un falso techo o un tabique prefabricado, se deben usar nos tacos especiales. Algunos tienen un mecanismo basculante que se abre para evitar que el taco se mueva y repartir el peso en una superficie mayor.

Cómo funcionan los tacos para soportes huecos

1.       Los tacos para falsos tabiques o recubrimientos de pared se insertan en el orificio y se abren al atornillar la sujeción para permitir un buen agarre.

2.       Otros modelos tienen un sistema de fijación pivotante para obtener un correcto anclaje en soportes huecos.

3.       Los tacos para falsos techos se abren de forma automática al introducirlos. Unas aletas reparten el peso y la presión por una superficie mayor.

Cómo colocar un taco “fisher”

1.       La broca deberá tener el mismo diámetro que el taco, y el taladro será ligeramente más largo que el taco a colocar. Para ajustar la profundidad del taladro y evitar traspasar la pared o hacer un agujero demasiado pequeño, se puede marcar la broca con cinta adhesiva.

2.       Una vez hecho el taladro, introducir parcialmente el tornillo (o escarpia, alcayata, etcétera) en el taco e insertar éste en el agujero presionando ligeramente.

3.       Al acabar de atornillar el sistema de sujeción el taco se expandirá y fijará en el agujero. Las aletas impiden su rotación en caso de giro.

Durante siglos se han utilizado algunos materiales de origen animal para la realización de objetos de adorno. Entre ellos se halla el marfil, procedente del colmillo de los elefantes, cuya comercialización está actualmente prohibida para evitar la caza indiscriminada. También destacan por su belleza el carey, proveniente del caparazón de una especie de tortugas, y el nácar, que se obtiene de la concha de algunos moluscos. A la hora de mantener y reparar estos materiales semipreciosos se deberá tener en cuenta el valor y la antigüedad de las piezas.

Mantenimiento del Marfil

• El marfil, procedente del colmillo de los elefantes, se ha empleado tradicionalmente para realizar objetos tallados. Las pequeñas piezas se han utilizado también para hacer incrustaciones y marquetería en muebles de madera u objetos de metal.
• Para la limpieza rutinaria bastará con pasar un paño suave con el que quitar el polvo y reavivar el brillo natural. En las piezas talladas se utilizará un pincel, que eliminará fácilmente el polvo acumulado en ellas.
• Si el objeto está muy sucio, se deberá pasar un paño humedecido en agua jabonosa (no se puede sumergir ni empapar el marfil, ya que podría agrietarse).
• Para reavivar el brillo y evitar que las piezas de marfil se resequen, conviene frotarlas periódicamente con un algodón impregnado en aceite de almendras.
• El marfil, al envejecer, va cambiando de color y adquiriendo una tonalidad ámbar. Aunque se puede volver a blanquear frotándolo con blanco de España disuelto en alcohol de quemar, no es recomendable hacerlo, ya que estas pátinas revalorizan los objetos.
• La oscuridad amarillea el marfil y el ambiente seco lo agrieta: por ello no conviene guardar las piezas valiosas en lugares sin luz ni envolverlas en telas o papeles absorbentes.
• En caso de rotura, los objetos de gran valor deberán enviarse a un restaurador. Los pegamentos epoxy (que se pueden teñir del mismo color que el marfil) o los adhesivos rápidos de cianoacrilato servirán, sin embargo, para hacer pequeñas reparaciones.

Mantenimiento del hueso

• El hueso, procedente de 1a estructura ósea de algunos animales, puede tallarse y trabajarse de forma parecida al marfil, con e1 que a veces se confunde. Igual que éste, se utiliza para hacer tallas e incrustaciones, además de mangos para cubiertos y herramientas.
• El mantenimiento de este material es muy semejante al del marfil: no conviene mojarlo ya que, cuando está húmedo, se parte con facilidad. Obviamente, los cubiertos con mangos de hueso no pueden lavarse en el lavaplatos. Bastará con sumergirlos rápidamente en agua jabonosa y secarlos con un paño para evitar s_ que el hueso se empape.
• También es conveniente frotar este material periódicamente con aceite de almendras, ya que evitará que se reseque y potenciará su brillo.

Cuerno y asta

• Los diferentes tipos de cuernos y astas de origen animal se utilizan, además de como trofeos de caza, para realizar objetos decorativos y mangos de cuchillos o navajas. Las astas, cuernos y trofeos de caza se limpian con .agua jabonosa con amoniaco.
• Si se desea volver a blanquear las piezas que se han oscurecido, se pasará por ellas un paño impregnado en agita oxigenada. Aclarar, a continuación, con agua limpia.
• Para evitar que se resequen y reavivar su brillo, se pueden frotar con unas gotas de aceite de oliva.
• Los cubiertos y navajas con mango de cuerno o asta no deben meterse en el lavaplatos, ya que los detergentes los vuelven opacos, porosos y quebradizos. Habrá que lavarlos a mano, evitando que se empapen.

Nácar

• También llamado madreperla, es el depósito que algunos moluscos producen dentro de sus conchas. De color blanco iridiscente, se usa sobre todo para hacer botones. adornos o incrustaciones de marquetería.
• Para limpiar el nácar se utiliza sólo agua jabonosa (no se emplearán productos ácidos ni amoniaco, ya que lo dejan mate). Se aclara con agua salada. Luego, se puede aplicar un poco de aceite de oliva para abrillantarlo y protegerlo.
• No se deben dejar en remojo ni meter en el lavavajillas los cubiertos con mangos o incrustaciones de nácar.
• Las piezas rotas se pueden pegar con un pegamento rápido de cianoacrilato.

Carey

• Es un material flexible procedente del caparazón de la tortuga marina. Generalmente se corta en láminas finas para recubrir objetos de lujo. Tradicionalmente se utilizaba para realizar joyas, peines y peinetas. Es un material muy frágil, que si no se cuida correctamente, se deteriora con facilidad.
• Los objetos de carey se pueden limpiar con una mezcla compuesta por medio litro de agua, una cucharada sopera de amoniaco v una cucharadita de bicarbonato. Se frotará la pieza con cuidado antes de sacarle brillo con una gamuza.
• El primer signo de deterioro del carey es la aparición de unas pequeñas manchas de color blancuzco mate, que indican que se está secando. Cuando esto ocurre, el carey se vuelve muy quebradizo. Para evitarlo, conviene aplicar periódicamente un poco de aceite de almendras.
• Aunque las piezas partidas se pueden volver a pegar con pegamentos epoxy, lo ideal es reforzar la zona reparada con una tira del mismo material, ya que tenderá a romperse de nuevo.

Limpieza de incrustaciones

El marfil, hueso y nácar se utilizan con frecuencia para hacer incrustaciones y  adornos de marquetería en muebles v objetos de madera. A menudo las ceras y los tintes manchan y deterioran estos materiales. Para limpiarlos, se deberá proteger la madera con cinta de pintor, lo que permitirá limpiar y blanquear las incrustaciones sin temor a dañarla.

1.       Cubrir la zona a limpiar con unas tiras de cinta de pintor y recortar con una cuchilla la silueta de las piezas incrustadas (teniendo cuidado de no dañar la madera).

2.        Limpiar y blanquear las incrustaciones (tal y como se ha indicado en cada tipo de material) usando un bastoncillo de algodón.

Las diferentes fibras vegetales y otros materiales de  origen vegetal, que se emplean en la  fabricación de muebles o accesorios para el hogar, comparten con la madera muchas características y métodos de conservación.  Pero su menor resistencia, la ausencia de  recubrimientos o su utilización como  muebles para exteriores plantean  problemas de mantenimiento específicos.

Fibras vegetales decorativas

Hay numerosas fibras vegetales presentes en el hogar. Aunque los métodos de limpieza y mantenimiento son muy semejantes, cada una de ellas posee características propias que determinan sus aplicaciones y usos.

• Enea. Esta fibra vegetal se utiliza sobre todo para la realización de asientos en mobiliario rústico.
• Bambú. Los troncos de bambú  secos se usan para  la fabricación de objetos decorativos o  como estructura de  otros muebles de  fibras vegetales.
• Fibras vegetales trenzadas. El yute, el coco, las algas y otras fibras vegetales se pueden trenzar para fabricar moquetas, alfombras y esteras.
• Mimbre. Por su gran elasticidad y capacidad para ser tejida, esta fibra vegetal se utiliza para fabricar cestas o muebles. Algunos tipos de mimbre se pueden trenzar en forma de rejilla, que se emplea sobre todo para fabricar asientos de sillas o paneles decorativos.

Limpieza del mimbre y bambú

• Los muebles y accesorios de fibras vegetales que se utilizan en exteriores deberán protegerse del sol directo y la lluvia, ya que la fibra mojada se pudre rápidamente. Conviene, pues, colocarlos bajo techado, y en invierno es aconsejable guardarlos en un lugar cerrado y seco o cubrirlos con un plástico.
• Para la limpieza rutinaria bastará con pasar una esponja humedecida en agua con sal o bicarbonato. También se pueden utilizar productos limpiamuebles ya que contienen ceras que enriquecerán y protegerán las fibras naturales.
• Para una limpieza periódica más profunda habrá que utilizar un cepillo humedecido en agua jabonosa, a la que se puede añadir amoniaco en el caso de que las piezas estén muy sucias.
• La humedad produce en las fibras unas manchas oscuras que son síntoma de pudrición y hongos. Para eliminarlas, se deberá frotar las zonas afectadas con un cepillo de fibra vegetal empapado en lejía disuelta en agua al 30%.
• El sol aclara y blanquea las fibras vegetales. Para volver a recuperar su tono dorado se pueden aplicar tintes naturales como la nogalina (si no están barnizadas) o barnices con color (en caso de que estén recubiertas de barniz).

Reparar fibras vegetales

• Aunque es posible pintar o barnizar con brocha, en el caso de las fibras vegetales trenzadas es preferible utilizar pinturas o barnices en spray, ya que se consigue una aplicación más ligera y homogénea que penetra mejor en la trama.
• Para volver a pegar zonas despegadas o rotas, se utilizará cola blanca para madera.
• Los crujidos en los sillones de mimbre se eliminan engrasando las uniones y los ensambles con aceite parafinado.

Limpieza y mantenimiento de alfombras y esteras vegetales

• La limpieza y conservación de alfombras y esteras dependerá más del tipo de trenzado o fijado de la fibra que de su composición. Existen varios métodos para realizar alfombras y moquetas vegetales. Las más comunes son alfombras de fibra trenzada (es el método tradicional de realizar esteras) y las moquetas con soporte de goma (muchas fibras trenzadas se pegan sobre un soporte de goma para facilitar su colocación y mejorar su resistencia).
• Las esteras y alfombras de fibras vegetales tienen tendencia a acumular el polvo en su trama. Por ello, conviene colgarlas y sacudirlas periódicamente.
• Las moquetas de fibras deberán aspirarse frecuentemente para evitar que se acumule polvo en ellas. Además, es aconsejable rociarlas periódicamente con insecticida, lo que evitará la anidación de insectos en su trama.
• Aunque no es conveniente empaparlas (ya que la fibra húmeda tiende a formar moho), en caso de que las alfombras o moquetas estén muy sucias se puede pasar una fregona o un paño ligeramente humedecidos en un detergente con amoniaco.
• Las manchas localizadas se frotan con un cepillo empapado en líquido limpiador para alfombras y tapicerías.
• Para volver a coser las fibras descosidas o los armazones desgastados, se deberá utilizar rafia o hilos de cáñamo (a la venta en cesterías), ya que los de algodón podrían partir las fibras.

El cuero y los diferentes tipos de curtidos de la piel (ante, charol, vitela,  pergamino, etcétera) están presentes en el hogar en forma de muebles  (sofás, butacas…) y objetos, como recubrimientos de tableros  y en encuadernaciones de libros. El cuero precisa un mantenimiento cuidadoso, ya que si no se engrasa periódicamente, se vuelve quebradizo y se agrieta. Además, es importante controlar las condiciones de conservación, puesto que un exceso de luz, calor o humedad pueden ser también posibles causas de deterioro.

Mantenimiento del cuero

• Para la limpieza rutinaria bastará con utilizar un producto limpiador para piel que contenga ceras y silicona que, además de eliminar el polvo, reponga la humedad perdida y evite que se reseque.
• Periódicamente, se deberán proteger los artículos de cuero aplicándoles ceras especiales. Los objetos con aspecto reseco y la aparición de pequeñas grietas en la superficie exigirán también la aplicación de aceites enriquecedores para cuero.
• Para limpiar el cuero deberá utilizarse un jabón especial en forma de crema: mojar una esponjilla hasta que haga espuma y frotar el objeto sucio, intentando no empaparlo. Pasar a continuación un paño limpio con el que retirar la suciedad.
• La mayoría de las manchas desaparecen con esencia de trementina, alcohol de quemar o gasolina de mechero. Para eliminar los restos de grasa también se pueden utilizar productos quitamanchas comerciales con tricloretileno.
• Es posible cubrir los cercos y las zonas decoloradas con cera para calzado del mismo color que la piel. Estos productos servirán también para tapar y disimular los arañazos.
• Una vez limpio y enriquecido el cuero con aceites o ceras, conviene pulirlo con un paño de lana o un cepillo suave. Además de obtener brillo, el pulido facilita la absorción de las ceras e impermeabiliza la piel.
• Este material puede volver a teñirse para que recupere su color o para cambiar su tonalidad original con tintes para cuero. Previamente deberán eliminarse todas las ceras y la suciedad acumulada con un producto limpiador especial (que se vende junto con los tintes).

Conservación de los objetos de cuero

• Conviene guardar el cuero alejado de la luz solar o las fuentes de calor,  ya que el sol lo decolora y el exceso de temperatura lo reseca, favoreciendo la formación de grietas.
• También la humedad y la completa oscuridad pueden ser las causantes de la aparición de moho y hongos en los objetos de piel.
• Para evitar que el cuero se reseque o arañe, se puede guardar en bolsas de tela fina y transpirable. No conviene envolverlo en plásticos, ya que facilitan la aparición de moho.
• Así pues, habrá que conservar los objetos de cuero en un lugar seco y bien ventilado, y tendrán que encerarse periódicamente para evitar la pérdida de la humedad natural de la piel e impedir la aparición de grietas. Además, en caso de que el cuero se haya mojado, deberá secarse por completo antes de guardarlo.

Reparación de objetos de cuero

Una costura descosida se deberá volver a coser utilizando hilos especiales de lino (a la venta en tiendas de reparación de calzado), ya que los de algodón se parten fácilmente al contacto con la piel. Además, el hilo de la reparación deberá ser del mismo grosor y color que el original (si no se localiza el mismo tono, se puede teñir previamente con rotuladores textiles).

Cómo reparar el cuero

1.       A la hora de volver a coser objetos de piel, se deberá empezar a pespuntear unos centímetros antes de la zona descosida para rematar la antigua costura y evitar que se siga deshaciendo. Las nuevas costuras pasan desapercibidas volviendo a introducir la aguja por los orificios de las antiguas puntadas. Para facilitar el paso del hilo, se impregnará éste con cera para cuero.

2.       Las costuras que sufren tensión o deben soportar peso se pueden coser con un pespunte doble: enhebrar dos agujas con hilo para cuero encerado, y pasarlas alternativamente por el mismo orificio para hacer una doble costura de refuerzo.

3.       Los desgarros se arreglan pegando con adhesivo de contacto un trozo de cuero o tela por el revés de la piel: cortar un parche de cuero del mismo color (se puede teñir con tintes especiales) de un tamaño ligeramente superior que la zona desgarrada, y aplicar una fina capa de pegamento de contacto en el parche y en el interior de la pieza. Cuando el adhesivo deje de pegarse en los dedos, colocar el parche, comprobando que la costura quede lo más invisible posible.

Truco para ahorradores

Para limpiar o conservar pequeños objetos de piel no es necesario comprar productos específicos: en muchos casos bastará con utilizar los tónicos y las cremas hidratantes para el cutis, que son también unos excelentes productos limpiadores y nutritivos para los artículos de piel curtida.

El grabado, que surgió como un arte relacionado con la ilustración  en una época en la que no existía la fotografía, permite obtener  varias reproducciones a partir de una única plancha original. Esto supone un abaratamiento de las obras de arte, porque por este medio  se obtienen obras de grandes artistas a un precio muy inferior  al de las originales. Pero el papel, que sirve de soporte a la mayor  parte de la obra gráfica, es un material que puede oscurecerse,  mancharse o deteriorarse con el tiempo. Una correcta conservación  y algunas sencillas técnicas de restauración permitirán conservarlo  en buen estado durante muchos años.

Limpieza de grabados y dibujos.

Los principales problemas de las obras sobre papel son la suciedad (que se acumula incluso en las obras enmarcadas) y las manchas de moho y humedad. En la restauración se utilizan diversas técnicas de lavado y blanqueado del papel: la más suave es la limpieza en seco, con la que desaparece la suciedad superficial. La limpieza por inmersión supone mojar el papel para eliminar la suciedad profunda. Para quitar las manchas que han teñido la fibra se precisan productos blanqueantes. La limpieza y restauración de dibujos originales y grabados valiosos debe encomendarse sólo a restauradores profesionales.

Limpiar el papel en seco

• Este método servirá sólo para eliminar la suciedad superficial (no quita las manchas que hayan penetrado en la fibra del papel o la humedad que lo oscurece).
• No representa ningún peligro en grabados y estampados con tintas; sin embargo, no se emplea para los dibujos a lápiz o carboncillo ni en los papeles muy deteriorados, ya que la abrasión podría estropear la obra. En todos los casos, conviene hacer una prueba en una esquina para comprobar la solidez de las tintas y del soporte.
• Si la obra tiene moho (que se manifiesta en forma de manchas grisáceas que desprenden un polvo oscuro) se deberá desmontar de su soporte (quitar el marco o cristal si está enmarcada) y dejarla a la luz y en una lugar seco y ventilado durante unos días para que el moho se desprenda.
• Aunque se puede usar talco o goma de borrar, lo ideal es utilizar borradores en polvo (drafting powder) y gomas blandas moldeables (o miga de pan), que se venden en tiendas de suministros para Bellas Artes.

Cómo limpiar en seco el papel

1.       Sujetar bien la pieza con unas pinzas sobre un soporte liso para evitar arrugarla o deteriorarla. Pasar una brocha suave con la que eliminar el polvo y los restos de moho.

2.        Aplicar polvo borrador, realizando movimientos circulares con el dedo para hacer una abrasión suave y eliminar la suciedad.

3.       Con las gomas plásticas moldeables para Bellas Artes se eliminan las manchas y la suciedad en zonas aisladas.

Lavado del papel por inmersión

• El lavado por inmersión en agua sólo podrá realizarse en obras en las que las tintas sean sólidas y el papel no esté deteriorado. Para comprobarlo, colocar un trozo de tela blanca y húmeda sobre una de las esquinas de la obra a reparar: si al pasar la plancha, en la tela quedan restos de tinta o el dibujo se transmite a la tela, significará que los colores no son lo suficientemente sólidos como para mojarlos.

• Para lavar la lámina se precisará un recipiente plano de un tamaño superior al de la pieza a limpiar. Además, se necesitará un cristal o una hoja de plástico de un tamaño ligeramente superior a la lámina, que quepa también en el recipiente, y varias hojas de papel secante.

• Aunque se puede utilizar agua corriente, conviene dejarla reposar unas horas para eliminar el cloro (también es posible emplear agua mineral).

Blanquear papel

• Algunas manchas de suciedad, moho y humedad dejan marcas que deberán blanquearse. Este proceso se hará después de lavar la pieza, pero antes de secarla.

• No todas las manchas se quitan con blanqueantes. Si después de 10 minutos de inmersión siguen sin desaparecer, deberán llevarse a un especialista.

• Después de utilizar blanqueantes, habrá que aclarar varias veces el grabado con agua pura con el fin de eliminar los restos de productos químicos. Para ello, se deberá llenar varias veces la cubeta con agua limpia y sumergir el papel en ella utilizando el cristal como soporte (nunca echar directamente el agua sobre el grabado, ya que se puede deteriorar).

Secado del papel

• Colocar el grabado entre dos hojas de papel secante (sin tocarlo con las manos). Presionar suavemente para eliminar el agua, y cambiar varias veces el papel hasta que deje de humedecerse.
• Una vez que haya desaparecido casi toda la humedad, colocar el grabado entre dos hojas de papel secante en una prensa de papel o bajo unos libros.
• Conviene secar las láminas en una zona cálida de la habitación (cerca de un radiador, por ejemplo). Además, habrá que sustituir todos los días el papel secante para evitar la aparición de hongos.
• El grabado deberá permanecer en la prensa hasta que esté completamente seco.

Cómo blanquear papel

1.       Antes de aplicar una solución blanqueante, conviene hacer una prueba utilizando un bastoncillo de algodón, humedecido en esta mezcla, para comprobar la reacción de las tintas en una zona pequeña de la lámina.

2.       Llenar la cubeta con una solución de cuatro cucharadas de lejía y dos de agua oxigenada por cada litro de agua fría, sumergir la lámina, utilizando el cristal como soporte, hasta que las manchas desaparezcan (máximo 10 minutos).

Cómo lavar el papel

1.       Depositar el cristal en el fondo de una cubeta llena de agua tibia. Introducir el grabado dejándolo sobre la superficie, de forma que al humedecerse se vaya hundiendo lentamente.

2.       Dejar el papel en remojo media hora (desde que se deposite en el fondo de la cubeta). Sacarlo usando el cristal como soporte para evitar tocarlo con las manos y perforarlo o deformarlo.

Gracias a los modernos adhesivos para cerámica y porcelana, resulta sencillo pegar  las piezas rotas; no obstante, es recomendable confiar el arreglo de los objetos valiosos a restauradores, ya que  muchos de estos pegamentos para porcelana y cerámica son difíciles de eliminar  cuando se haya hecho una reparación defectuosa.  Además, en el caso de la porcelana, un profesional  puede volver a cocer las piezas rotas, haciendo  casi invisible la reparación.

Preparación de las piezas antes de aplicar el adhesivo para cerámica o porcelana

• Tras la rotura de un objeto de cerámica o porcelana, es importante conservar el mayor número posible de trozos (incluso los más pequeños), para que la reparación de la cerámica o porcelana resulte lo más completa posible.

• Es conveniente trabajar en una mesa amplia y bien iluminada (con luz natural), cubierta con un plástico para protegerla de los productos químicos.

• Antes de pegar las piezas de cerámica o porcelana, conviene lavarlas y dejarlas secar varias horas para evitar que queden restos de humedad, que dificultarían la acción de los adhesivos.

Limpiar y eliminar restos antes de pegar con el adhesivo para cerámicas o porcelana

1. Limpiar las piezas rotas con un cepillo blando humedecido en agua jabonosa con amoniaco. Dejar secar.

2. Para blanquear los bordes ennegrecidos, sumergir la pieza en agua tibia con lejía (cuatro partes de agua y una de lejía). Si el objeto es antiguo, sustituir la lejía por líquido limpiabiberones.

3. Si quedan restos de suciedad, o la pieza ya ha sido pegada antes, pasar un bastoncillo de algodón empapado en acetona o disolvente. En caso de que queden restos oscuros, frotarlos con un algodón humedecido en agua oxigenada de 100 volúmenes.

4. Cuando haya muchos trozos rotos, conviene comprobar el encaje de las piezas y ordenarlas antes de empezar a pegarlas. En este caso, es aconsejable utilizar pegamentos de secado lento para poder ajustar las diferentes piezas a medida que se pegan.

Adhesivos para cerámica y porcelana

Aunque la mayoría de los adhesivos pegan las superficies de cerámica y porcelana, los más adecuados son las resinas epoxy. Los pegamentos de cianoacrilato también pueden servir para hacer algunas reparaciones rápidas.

Resinas epoxy

Estas resinas, que se presentan en dos tubos independientes (resina y endurecedor), se mezclan antes de aplicarlas. Al secarse, la unión será muy sólida y duradera. Existen diversos tipos de adhesivos epoxy, en los que varía su color, transparencia, fluidez y tiempo de secado. Para las roturas múltiples, conviene utilizar un adhesivo de secado lento (6 horas), para poder ajustar la posición de las piezas, y de consistencia fluida, ya que una capa gruesa de pegamento puede impedir que las piezas vuelvan a encajar.

Las resinas epoxy sirven también para realizar masillas con las que rellenar los agujeros o las piezas perdidas y reparar desconchones. Para hacerlas más sólidas, maleables y opacas, se mezclan con talco, caolín o polvo de porcelana. La unión se disimula tiñéndola con colorante hasta obtener el tono deseado, o pintándola una vez seca.

Pegamentos rápidos (cianoacrilato)

La ventaja de estos adhesivos es la rapidez de su fraguado, por lo que son adecuados para pegar piezas difíciles de sujetar. Pero, en cambio, no permiten reajustar la posición de las piezas, por lo que no son recomendables para roturas múltiples. Además, estos adhesivos pueden deteriorarse con el tiempo, volviendo a despegarse los trozos. Por eso no conviene usarlos para pegar piezas colgadas, ya que podrían romperse más al caer.

Reparación de piezas de cerámica esmaltadas o pintadas

Una vez pegadas las piezas de cerámica vidriada, esmaltada o decorada, es posible volver a reponer el brillo o el decorado con barnices y pinturas especiales. También existen productos para reponer el dorado de los objetos. Estas pinturas se aplican con un pincel, intentando imitar los motivos de las zonas dañadas. Lo ideal es utilizar pinturas y barnices de secado en frío, ya que los productos que precisan cocción en hornos pueden deteriorar o amarillear los adhesivos. Estas pinturas sólo resisten lavados manuales cuidadosos; no se deben frotar ni utilizar abrasivos o productos químicos al limpiarlas.

Cómo pegar un objeto roto

• No es difícil volver a pegar piezas de cerámica o porcelana, pero es imprescindible ajustar bien los trozos y aplicar poco adhesivo, especialmente en caso de roturas múltiples. Es importante inmovilizar correctamente las piezas mientras se endurece el pegamento.
• Las roturas sencillas se pegan aplicando una capa fina y uniforme de adhesivo epoxy sobre el borde roto con un palillo o la punta de una cuchilla. Colocar y presionar las piezas, eliminar el pegamento sobrante con alcohol metílico y fijar la unión con unas tiras de cinta adhesiva.
• Las roturas múltiples se deberán reparar progresivamente, empezando por la base y continuando a medida que las zonas pegadas estén sólidas. Sujetar los pedazos con tiras de cinta adhesiva, colocadas perpendicularmente a la rotura. Las piezas curvas se inmovilizan con plastilina.
• Si se ha perdido una pieza pequeña, se puede rellenar el hueco con masilla: colocar una tira de cinta adhesiva o un pegote de plastilina en una de las caras de la rotura para que sirva de soporte, y aplicar la masilla en la zona con una espátula o palillo, presionando para tapar por completo el agujero.

Muchas veces los cajones para camas con ruedas para situarlos debajo de la misma no son muy estéticos y al estar vistas deslucen el dormitorio. Una alternativa  es construir uno mismo los cajones para cama.

Seguro que en casa se acumulan un montón de cosas para las que no hay espacio en los armarios y no sabes muy bien dónde guardar. Para solucionar este problema existen distintos tipos de cajones de dimensiones similares a los de tu cama para que cómodamente y sin preocuparte de más, guardes todas tus cosas de forma ordenada y a salvo del polvo y suciedad. Existen distintas posibilidades, adapta el modelo que más te convenga.

Tamaño del cajón bajo cama y cómo situarlo

Para determinar el tamaño y la forma de los cajones, no solamente hay que tener en cuenta las medidas de la cama, sino también su posición en el dormitorio para que a la hora de extraerlos lo hagamos fácilmente, sin tener que andar quitando y poniendo los muebles. En los que las camas se sitúan pegadas a las paredes, la forma más práctica de aprovechar el espacio existente bajo las mismas son los laterales y si se dispone de espacio por delante de la cama. En el caso de que la cama se encuentre en medio de la habitación, las posibilidades son más variadas; pero, sin duda alguna, el que ofrece mayores alternativas de aprovechamiento del espacio es cuando la cama está situada justo en el centro, la accesibilidad a los cajones es mayor desde todos los lados.

Modelos transparentes para los cajones bajo cama

Aquellas personas que sean alérgicas al polvo deberán tener especial cuidado con el material que eligen para los cajones, ya que debajo de la cama se tiende a acumular mucho polvo. Para ello, nada mejor que recubrirlas con aluminio, que es un material bastante limpio, y, además, podrás encontrarlo sin problema en el mercado.

Cajones para debajo de la cama cubiertos con lona

1.       El soporte donde van instaladas las ruedas, en la parte inferior de la caja, es muy sencilla de montar. Antes de elegir el modelo, ten en cuenta la altura de aquélla.

2.       Bajo la lona puedes estar seguro de que todo lo que guardes queda a salvo del polvo y de la suciedad.

3.       Para sujetar las cuerdas que atan la lona, es preciso poner unas espigas de madera de unos 4 mm de grosor, en el canto inferior del cajón.

4.       Haz agujeros en el tejido con la herramienta adecuada y coloca ojales metálicos en ellos.

Cajones bajo cama con divisiones interiores

Para que las cosas más pequeñas estén también ordenadas y tengan su lugar especifico, es posible hacer divisiones dentro de los cajones. Así, nos resultará mucho más fácil encontrar lo que buscamos con tan sólo echar un vistazo. Las paredes interiores deben fabricarse con un material flexible, pero resistente. Lo más indicado es el contrachapado de madera muy fácil de cortar con serrucho para adaptarlo a las medidas de los cajones, lijándolos a continuación con el fin de darles un acabado perfecto. El grosor adecuado para las divisiones internas de los cajones será de 1 a 2 mm aproximadamente.

1.       Pega con cola dos laterales a la base formando un ángulo recta (comprueba con escuadra) y sujeta la unión con sargentos.

2.        Asegura también con cola los dos laterales restantes. Coloca dos sargentos más en horizontal, para que las esquinas no se muevan.

3.       Fija en el interior del cajón en dos de sus laterales opuestos entre sí una tabla con distintas ranuras para insertar las “separaciones”.

4.       Una vez seco el conjunto, lija el cajón y aplica barniz.

Las ruedas piezas esenciales en los cajones bajo la cama

Nada de arrastrar las cajas al extraerlas: el elemento básico que deben tener todos los modelos aquí propuestos son las ruedas. Dependiendo del tipo de cajón, de la altura que tenga y el espacio para colocar las ruedas que quede disponible usaremos uno u otro tipo. Antes de elegir las ruedas también debemos tener en cuenta la clase de suelo del dormitorio, no es lo mismo el parqué que las baldosas en cuanto a deslizamiento se refiere. En ferreterías y tiendas de bricolaje puedes encontrar modelos de todos los precios por unidad.

• Las mejores ruedas para colocar en los cajones son los modelos que menos altura tienen.
• Las ruedas metidas hacia dentro sólo necesitan un espacio de 7 mm.
• Las ruedas tradicionales. Son muy fáciles de dirigir y ésta es su principal ventaja con respecto a las demás.
• Se fijan con cuatro tornillos o con una espiga, según el modelo en cuestión.
• Mini-ruedas. Como su nombre indica, son muy pequeñas: miden 2 cm.

Podrás encontrar los distintos modelos de ruedas en los centros de bricolaje y buenas ferreterías.

Cajones para camas juveniles e infantiles

Este que presentamos es similar al modelo anterior, pero con alguna variante: se han forrado las tapas de las cajas con moqueta que reproduce motivos infantiles. También se pueden pintar o colocar el nombre del usuario…. La mejor pintura en estos cajones para niños es la acrílica. Si el suelo es también de moqueta, lo mejor es fijar cuatro taquitos con cola a la base, a modo de pequeñas patitas, para que sea más cómodo extraer el cajón.

1.       Este pequeño taco de madera se pega con cola a la base de la caja. Está indicada para suelos con moquetas.

2.       Si quieres que sea fácil abrir la tapa de la caja, puedes colocar un tirador sencillo. Haz un agujero en una esquina procurando no estropear la moqueta.

3.       Usa una broca de un diámetro idéntico al de una espiga de madera. Ese será el sencillo tirador del cajón.

Alargar las patas de la cama

Aunque no es habitual, las patas de la cama se pueden alargar con el fin de meter debajo cajones para guardar cosas. Para las patas que tienen forma cilíndrica, lo adecuado es insertar una bola de madera

Sólo tienes que introducir la bola dentro de la pata cilíndrica con adhesivo, las ruedas son también una buena solución porque alargan la pata y le proporcionan movilidad. Por último, estas piezas de madera unidas  a la pata de la cama son la solución más segura.

Cajones para debajo de las camas artesanales y divertidas

¿Se te ha ocurrido decorar  los cajones para los juguetes con motivos que traten el mismo tema? Aquí tienes dos ejemplos divertidos: son sencillas cajas de madera sin barnizar que puedes comprar en centros de bricolaje o en establecimientos en los que vendan molduras, marcos, etc. Después fija a una de las caras un motivo realizado en contrachapado, corno en nuestro caso, y píntalo después.

Para hacer un cuadro, se cortan las chapas de madera una por una y, puesto que son delgadas, se cortan bien con un cuchillo de punta afilada.

El método de la ventana permite ir comprobando el efecto que las distintas piezas de chapa harán en el conjunto, antes de proceder a cortarlas.

El dibujo se traza sobre una chapa de madera o un cartón inservible. Se recorta una de las figuras en dicha chapa o cartón y se coloca la hoja elegida detrás de la ventana utilizando la ventana como plantilla. Se siguen cortando ventanas y haciendo pruebas hasta que se haya completado el dibujo, pudiendo entonces colocarlo en la prensa y encolarlo a la base,

Utilización del método de la ventana en marquetería

• Con cinta adhesiva una la lámina del dibujo y el cartón por sus bordes superiores. Coloque un papel carbón debajo de la lámina (a menos que ésta ya lo traiga incorporado) y trace las líneas de los bordes y unas marcas en el centro de los tres lados.
• A continuación marque las principales zonas del dibujo, dejando los detalles para más tarde. Recorte uno de los elementos principales siguiendo con escrupulosidad su contorno, pero sobrepasando el borde.
• Coloque la chapa elegida detrás de la ventana y oriéntela como mejor convenga al efecto deseado. Inmovilícela con cinta adhesiva suave y luego pase el cuchillo por el perfil de la ventana para marcar la chapa que está detrás.
• Retire la chapa y acabe de cortarla, luego vuélvala a pegar con cinta adhesiva a la ventana.
• Corte la siguiente ventana y repita la operación aplicando una película de cola PVA al canto de la segunda chapa que entra en contacto con la que se ha colocado en primer lugar,
• Repita esta operación hasta que se haya completado la zona principal del cuadro. Vuelva a colocar el dibujo sobre el cuadro; marque de nuevo las líneas de los bordes y calque ahora los demás elementos para que se marquen en la chapa colocada debajo. Siga cortando ventanas   hasta terminar el cuadro.
• Corte y retire los bordes de cartón y elija unas tiras decorativas para poner bordes definitivos. Córtelas de modo que sobresalgan de las esquinas, fíjelas con cinta adhesiva a los cuatro lados del cuadro y  corte a inglete los extremos   Fije también éstos con cinta adhesiva y coloque el montaje en la prensa de chapeado.

Uso de las sierras para marquetería

Los motivos de fabricación industrial se cortan trabajando varias chapas a la vez en una sierra de marquetería tradicional, herramienta de especialista en la que el operario se sienta y hace funcionar una sierra de calar oscilante, mientras sujeta la chapa en una mordaza de tornillo accionada con el pie. Cada pila de chapas se manipula en las mandíbulas con la mano izquierda mientras que la derecha mueve horizontalmente la sierra.

Las distintas piezas obtenidas se acoplan en una mesa plana y se mantienen unidas con una capa de papel engomado.

Sierra de calar en marquetería

Para la persona que no es especialista, la tarea de cortar chapas de madera le resultará más liviana si utiliza una sierra de calar, para la que por otra parte, encontrara otros muchos usos en el taller.

Como alternativa, puede utilizar la sierra de calar y mesa de cortar portátiles. Cortar varias chapas juntas con una sierra de calar portátil es difícil, pero sí puede aserrar un motivo utilizando dos chapas de color contrastante con relativa facilidad,

Cómo cortar dos chapas juntas

Seleccione las chapas, una para el fondo y otra para la incrustación. En realidad, este método produce dos perfiles idénticos que invierten los colores cuando se ensamblan. Corte las piezas unos 12 mm más grandes que el dibujo proyectado. Colóquelas entre dos chapas inservibles a modo de apoyo y sujételas con cinta adhesiva, con la fibra en direcciones contrarias.

Introduzca la hoja a través de un pequeño orificio situado en una línea cercana al centro y Fíjela en la sierra Sujetando firmemente las chapas sobre la mesa, corte con precisión siguiendo la línea. Gire las chapas según convenga para que e! filo de la hoja encare siempre la línea.

Ensamble las piezas cortadas y ponga encima una hoja de papel engomado. Rellene el corte de sierra con masilla coloreada, untándola desde la cara trasera, y luego limpie la zona y espere a que se seque.

La parquetería es una técnica derivada de la marquetería: consiste en unir varias piezas de parquet en miniatura hasta formar una cubierta que servirá para forrar infinidad de objetos de madera con diferentes diseños. Y para que vuelvas una experta en esta labor. Cajas supe rutiles para guardar la correspondencia, los lápices, puros y todo tipo de accesorios; un marco para poner tu foto preferida y una original papelera.

Material para hacer el trabajo de marquetería en madera

• Cajas de madera en diferentes tamaños, un marco y una papelera
• Piezas de parquet en miniatura y grecas de marquetería en dos diseños diferentes
• Fajillas de chapa de madera de 1, 2, y 3 cm de ancho
• Lápiz y regla
• Navaja o cútter y tijeras
• Cita adhesiva
• Lijas de agua (en grado fino y medio)
• Una brocha delgada
• Transfer unidos con base de agua
• Pegamento de contacto
• Barniz con base de agua

Todos estos productos los puedes encontrar en tiendas de manualidades

Cómo hacer una caja con adornos de marquetería

1. Para que puedas trabajar las piezas con mayor facilidad, separa la tapa de la base de la caja retirando las bisagras que entran a presión. Para hacer el diseño de la tapa divide la superficie en cuatro partes iguales trazando una cruz.
2. Corta trozos de parquet en cuadros de 3,5×3,5 cm
3. Coloca el primer fragmento en el centro de la cruz y ve uniendo con cinta adhesiva los demás, intercala los dos diseños hasta formar una pieza cuadrad de 14,5×14,5 cm<, por la forma del diseño, tendrás que cortar los trozos de las orillas triangularmente. Una vez que hayas terminado de armar la pieza, aplica con la brocha una película tira de transfer por el lado contrario de la cinta y deja secar, cuando la película haya secado, retira con cuidado toda la cinta que unía la pieza.
4. Fija en la tapa de la caja la pieza de parquet aplicando previamente una capa ligera de pegamento y presiónala con las manos para que el diseño se adhiera perfectamente a ésta. Corta una greca con la misma medida que los lados de la pieza de parquet y pégala de la misma forma.
5. Junto a la greca, une en los cuatro lados, las fajillas en tira cortando las orillas 45º. Voltea la tapa hacia abajo y corta el excedente. Por último, aplica una capa de pegamento a los lados de la tapa y pega otras tiras de fajilla de 2cm de ancho.
6. Haz la base de la caja de la misma forma que los lados de la tapa corta cuatro tiras de fajilla de 1cm de ancho y únelas en el extremo superior de los cuatro lados.
7. Debajo de éstas fija la tira de cenefa y por último, coloca debajo la fajilla de 1cm de ancho, corta los excedentes y cuida que todas las esquinas queden bien casadas y pegadas.
8. Cuando hayas terminado de cubrir toda la caja con la marquetería, líjala con la lija de grado mediano y después con la de grado fino, redondeando bien los bordes y sin que quede ninguna superficie áspera. Retira el polvo con un trapo seco y si es necesario, utiliza una brocha seca.
9. Después de pulir la caja y eliminar todo el polvo, aplica 3 capas de barniz en una sola dirección y deja secar unos 5 o 10 minutos entre cada aplicación. Una vez que esté seco el barniz, vuelve a pasar la lija de grado fino suavemente por la superficie para desaparecer ondulaciones de éste o marcas de la brocha.
10. Aplica otras 3 capas de barniz cada vez con más cuidado y evita dejar marcas en la superficie. Por último, cuando seque el barniz por completo.
11. Una vez terminado de hacer el trabajo de marquetería, coloca un poco de pegamento en las bisagras y ponlas en la ranura correspondiente.

El cristal es un material frágil que se deteriora con facilidad. Roturas, bordes desportillados o piezas perdidas son los principales problemas a la hora de mantener copas, jarrones, vidrieras o lámparas de cristal. Sin embargo, la transparencia de este material hace muy difícil ocultar las reparaciones de los objetos de cristal, es necesario utilizar productos especiales para reparar cristales de tal forma que no quede secuelas.

Pegar cristal con cristal

Para volver a pegar piezas de cristal se pueden utilizar pegamentos de resina epoxy, pero tienen el inconveniente de ser visibles. Por ello, para reparar piezas transparentes, es preferible emplear adhesivos de luz solar, que aunque son menos resistentes, permiten disimular mejor la reparación.

1.       Para volver a pegar el fuste de una copa, aplicar el pegamento e inmovilizar la pieza con cinta adhesiva o con unos pegotes de pasta de modelar.

2.       Si se quieren pulir los pequeños desconchones del borde de una copa, se pega un papel abrasivo al agua con unas tiras de adhesivo sobre una superficie plana y se mueve la copa sobre éste hasta limar la zona cortante.

3.       Para biselar los cantos, usar un lápiz envuelto en papel abrasivo. También se pueden utilizar muelas para pulir cristal, que se acoplan a la taladradora.

4.       Las grietas deben sellarse lo antes posible aplicando unas gotas de adhesivo para cristal y así evitar que se conviertan en una rotura completa o se llenen de suciedad.

Reparar cristal en vidrieras

Para restaurar una vidriera se deberán sustituir las piezas rotas por otras del mismo formato y color. Pero, en la mayoría de los casos, bastara con hacer un arreglo temporal pegando las piezas rotas para evitar que la vidriera se deteriore.

1.       Sujetar la pieza con unas tiras de adhesivo antes de aplicar un poco de pegamento para cristal. Una vez seco, retirar las tiras.

2.        Para disimular la reparación y dar mayor solidez a la unión, se puede colocar una tira de estaño autoadhesiva sobre la zona fracturada.

Como hacer vidrieras

Materiales y herramientas para hacer la vidriera

• Planchas o piezas de cristal para decorar
• Pinturas para vidrieras
• Plomo autoadhesivo
• Palillo bruñidor
• Rotulador

La técnica de la vidriera consiste en unir piezas de cristal mediante tiras de plomo soldado. Con la falsa vidriera se intentan imitar estos antiguos procedimientos artesanales utilizando para ello tiras de plomo autoadhesivas que se pegan directamente sobre planchas u objetos de cristal.

Estas tiras de plomo, además, se pueden usar para adornar ventanas (cristales emplomados) o realizar motivos sobre piezas de cristal.

Una vez fijadas las tiras sobre el soporte, es fácil rellenar las zonas delimitadas con pinturas especiales para decorar el cristal.

1.       Utilizar un rotulador para dibujar y marcar los motivos que se desean realizar.

2.       Las tiras de plomo se pegan sobre las líneas marcadas y se fijan presionándolas con el palillo bruñidor.

3.       Se pinta directamente sobre las zonas delimitadas, utilizando el aplicador del envase para extender la pintura de manera uniforme.